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中学时便学过“林黛玉进贾府”,这也是全书对衣饰描写最集中的一回了.雪芹借黛玉之眼,来写府中人物的衣饰—— “……这个人打扮与众姊妹不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子：头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤桂珠钗；项上带着赤金盘螭璎珞圈；裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩；身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄；外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙.一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉.身体窈窕,体格风骚.粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻!” “一语未了,只听外面一阵脚步响,丫鬟进来笑道：‘宝玉来了!’黛玉心中正疑惑着：‘这个宝玉,不知是怎生个惫懒人物,懵懂顽童?’——倒不见那蠢物也罢了.心中想着,忽见丫鬟话未报完,已进来一位年轻的公子：头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙抢珠金抹额；穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖,束着五彩丝攒花结长穗宫绦,外罩石青起花八团倭缎排穗褂；登着青缎粉底小朝靴.面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,面如桃瓣,目若秋波.虽怒时而若笑,即瞋视而有情.项上金螭璎珞,又有一根五色丝绦,系着一块美玉.……只见这宝玉向贾母请了安,贾母便命：‘去见你娘来.’宝玉即转身去了.一时回来再看,已换了冠带：头上周围一转的短发,都结成小辫,红丝结束,共攒至顶中胎发,总编一根大辫,黑亮如漆,从顶至梢,一串四颗大珠,用金八宝坠角；身上穿着银红撒花半旧大袄,仍旧带着项圈、宝玉、寄名锁、护身符等物；下面半露松花撒花绫裤腿,锦边弹墨袜,厚底大红鞋.越显得面如敷粉,唇若施脂；转盼多情,语言常笑.天然一段风骚,全在眉梢；平生万种情思,悉堆眼角.”从清代人物画家改琦,到当代影视剧创作人员,对清代小说《红楼梦》中人物服饰形象的塑造,大都以明代汉装为模式.日久天长,大家也就对这一系列形象认可了,倘若有谁改为清代服饰,反而很难得到人们的认同.事实上,《红楼梦》是清代小说,文中虽对描写时代背景十分含糊,但书中的服饰形象,有一些是汉族历代传承的服饰,也有很多是清代人的穿着.如第四十九回中史湘云穿着“貂鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子”.“里外发烧”是指衣服（冬装）外表和里面都用毛皮,清乾隆、嘉庆年间盛行.虽然目前“红学”研究人士对曹雪芹卒年至少有三种说法,可是1763年除夕也罢,1764年初春也罢,都是指乾隆二十八年或二十九年.据此我们可以认为,这种富人借名贵毛皮以显阔的里外发烧皮衣流行一时,正是曹氏自己亲身经历的.再有,黛玉初至荣国府时,见到王熙凤穿着“缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂”.第四十九回中的李纨穿着“青哆罗呢对襟褂子”.袭人要回家探亲时也是在“桃红百子刻丝银鼠袄子”外,再套上“青缎灰鼠褂”.“褂子”称谓虽说明代时已有,但明代方以智《通雅·衣服》中说：“今吴人谓之衫,北人谓之褂.”徐珂《清稗类钞·服饰》中说：“褂,外衣也,礼服之加于袍外者,谓之外褂,男女皆同此名称,唯制式不同耳.”赵振民《中国衣冠中之满服成分》索性认定：“中国古无‘褂’字……盖满制也.”结合明人所说的“北人”,也可以认为是山海关、张家口外人.应该说褂子是清代人对肥大上衣的习惯称谓.第五十一回写金桂的丫环宝蟾,穿一件“片锦（金）边琵琶襟小紧身”,琵琶襟是一种曲襟,转角之处呈方形,与清代缺袴袍一样,是较为典型的马上民族服式.琵琶襟马甲在清代流行.宝玉的服饰形象在书中多次出现,常描写为“穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖”（第三回）,或是“穿着秋香色立蟒白狐腋箭袖”（第八回）,或是“穿着白蟒箭袖”（第十五回）,还有“大红金蟒狐腋箭袖”（第十九回）.箭袖虽说明代已有,但是人们穿着不多,主要限于射手等.因为箭袖即马蹄袖,衣服袖身窄小,袖端头为斜面,袖口面较长,弧形,可覆住手背,以便不影响射箭且又可保暖.清代宫廷早期因极力主张“不废骑射”,因此将箭袖用于礼服,成了清代男服的典型制式.另外,绣蟒的袍,在明代时为职官常服,只有清代,才放宽穿着范围.《大清会典》中曾记亲王、郡王、贝勒以及侍卫、公主、命妇等人都可以穿蟒袍.区分等级的办法主要是衣上的蟒数和蟒的爪数（如四爪、五爪之分）.服装面料中几次涉及“洋”字,如第三回中王熙凤穿着“缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄”,“下着翡翠撒花洋绉裙”,第四十九回中薛宝钗穿一件“莲青斗纹锦上添花洋线番 丝的鹤氅”,均为舶来衣料.发型如第七十一回中,写迎春房里的丫环司棋梳着“鬅头”,这是一种蓬松的高髻.清代人文康写清代康熙末年雍正初年的《儿女英雄传》第三十八回中,即有“梳着大松的鬅头”之说.这说明《红楼梦》中服饰有不少直接描绘的就是清代服饰.