试述唐清两代服饰的特点具体点

试述唐清两代服饰的特点具体点
试述唐清两代服饰的特点
具体点

试述唐清两代服饰的特点具体点
唐代服饰：
　　唐代是我国政治、经济高度发展,文化艺术繁荣昌盛的时代, 唐代服饰
　　是封建文化灿烂光辉的时代.唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态,建立了统一强盛的国家,对外贸交易发达,生产力极大发展,较长时间国泰民安.尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期,更是我国文化史上最光辉的一页.这个时期吸收印度和伊朗文化,并融入我国文化之中,从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中,充分体现出来.那时的强盛. 　　时至隋唐,中国服饰最明显的特点是双轨制.在大的祭祀场面,穿汉人的传统衣服.在平时,唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统,. 　　唐代国家统一,经济繁荣,形制更加开放,服饰愈益华丽.唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一.在妇女中间,出现了袒胸露臂的形象.在永泰公主墓东壁壁画上,有一个梳高髻、露胸、肩披红帛,上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象,从而对“粉胸半掩疑暗雪”,“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解.
　　清代服饰：
　　清朝男子的服饰分为礼服、吉服、常服和行服．
　　礼服包括朝服、朝冠、朝带、朝珠、端罩、衮服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀时穿的.大朝就是朝会．清朝沿袭明代的朝会制度,每逢皇帝继位、大婚、册立皇后和元旦、冬至、以及万寿节（皇帝生日）的日子,皇帝就穿朝服,百官文武也都按品级穿朝服．
　　皇帝的朝服是明黄色,披领及袖用石青色,祀天时用蓝色,朝日用红,朝月时换成月白色,领及袖的边缘用片金,冬季用海龙紫貂滚边,两肩、前后绣正龙各一,腰帷有行龙五条,右衽一正龙,襞积前后九条团龙．上衣有日、月、星辰、山、龙、华虫、黼黻八章,下裳绣宗彝、藻、火粉米四章．期间以五色云布列空隙,下幅用八宝平水．龙袍有棉、夹、纱、裘四种,随季节寒暖更换．
　　朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮制作的,冠体为圆顶呈斜坡状,冠周围有一道上仰的檐边．冠顶共分三曾,用四条小金龙攀附如支撑,冠体上缀朱纬,顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．夏冠用玉草或藤竹丝编制,冠形呈圆锥形,下檐外敞呈双层喇叭状．正面装饰小金佛,前后有东珠22颗,顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．
　　朝带．共有两种,一种是带上有龙文金圆板,一种则是龙文金方板,带色为黄色,大典礼用圆板．带上饰红蓝宝石、绿松石,每具围带有东珠五颗,珍珠20颗．另外还结有佩囊用来装刀子、取火器等物件．方板带为祭天地、日月十束用．祭天的带饰青金石,祭地的束带饰黄玉,朝日时用珊瑚带,朝月则束白玉带．吉服带和常服带也有方板和圆板,装饰珠玉杂宝并无一定,随皇帝任意去用.行带是用牛皮制的,锦金花纹和明黄色为明黄,比一般常服带要宽些．
　　朝珠．清朝统治者信奉佛教,冠上饰的佛头和项间悬的朝珠,都显然是受了佛教的影响．按清代冠服制度,君臣、命妇凡穿朝服或吉服必须胸前挂朝珠．朝珠是由一百零八颗东珠串成,还有佛头、纪念、大小坠等装饰混杂期间．一般是典礼和祭祀时悬带．
　　吉服．也称彩服,一般用于典礼．如慰劳将士、受俘、赐大臣饮宴、及祝寿等活动．吉服冠．冬天用海龙、紫貂皮制成．冠形似朝冠,上缀朱纬,冠顶为满花金座,上衔大珍珠一枚．夏日用玉草或藤竹丝制成,用红纱绸衬里．吉服的端罩是冬天穿的外套,用紫貂皮制或黑狐皮制的,满语称”褡忽”．形式为圆领、对襟、平袖、袖长至腕、衣长至膝下,对襟有纽扣五个,毛朝外穿的宽松式裘皮服．皇帝祀天坛及元旦时各处行礼,随从官员也都要穿褡忽,下着貂朝裙．
　　常服．也称燕服,闲居时的便装,清朝皇帝有时在内廷召见臣下,也穿燕服．常服的冠是用红绒结顶,论其价值才合清朝铜钱几百文,但去非常尊贵,皇子皇孙用红绒结顶冠作为礼服,贵族则只有近支的亲王、贝勒,蒙皇上赏赐才可以常戴,大臣也偶尔有蒙赏戴的,但不准作常戴,如编撰明史的张廷玉曾蒙黄瓜地特旨,准于元旦日戴红绒结顶冠,当时人以为是莫大的恩宠,常服褂子用石青色,左右开裾,衣饰花纹并无一定,可自行选择．
　　行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征时穿的,衣服的颜色和纹饰没有严格规定冠的形式如同常服冠,用黑狐或黑养皮、青绒制成,夏季用藤竹丝,顶和梁都用黄色,前缀一枚珍珠,行褂是石青色,马褂,长度与坐姿取齐,两袖的长度至肘．
　　清代男子一般服饰
　　⑴马褂：长袍或长衫配马褂、马甲,腰束湖色、白色或浅色长腰带,后系手巾,是清代男子一般通穿的服装．马褂长仅及脐,左右及后开楔,袖口平直（无马蹄袖端）,形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式．
　　⑵马甲：马甲即背心、坎肩,也见紧身．马甲为无袖的紧身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、对0襟、大襟和多纽式等几种款式．除多纽式无领外,其余均有立领．
　　⑶袍、衫：清初款式尚长,顺治末减短至膝,不久又加长至脚踝．袍衫在清中后期流行宽松式,有袖大尺余的．＜京华竹枝词＞说：”新式衣裳夸有跟,极长极窄太难论,洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲”．反映了清末服装款式变化的趋向．这时袍衫面料的使用也打破常规,出现逆反现象．谚语有”有理者无里,无里者有里”之说,正反映当时服装变异之风尚,已经突破常规,预示着中华服饰文化,即将进入一个变迁的新阶段．
　　⑷衬衫：衬衫穿于袍衫之内,衬衫的形状与长衫相似,也有上面不用二袖,上半截用棉布,下半截用丝绸,在腰部相逢接而成的,成为”两截衫”．颜色初尚白,后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的．
　　⑸短衫短袄：有立领右衽大襟与立领对襟两式,与裤子相配,外束一条腰裙,是一般劳工人民的服装式样．南方农民夏穿牛头短裤,即传统的犊鼻 发展而来．长裤于裤脚镶一段黑边．北方人穿长裤,用带子将裤脚在髁骨处扎紧,东夏都如此．冬天的套裤,上口尖而下口平,不能盖住腿后上不部及臀部．
　　皇后册封时穿的礼服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠顶是三层,每层一颗大东珠,珠下一只展翅金凤,帽周围有金凤七条,嵌有猫金石、珍珠等．帽后垂金翟,上面装饰的珍珠就有三百多颗．戴在项前的金圈称为金约．胸前贯珠下垂,总计珍珠三百二十四颗,间以各种珍宝．左右耳饰各三具,每具金龙衔二珠．皇后的朝珠是三盘．朝褂形似坎肩,石青色底,前后绣两条立龙．下幅绣八宝平水,襞积（衣褶）下绣万寿万福字文,除去前后二条立龙,上面还有正龙四条．再一种在腰间绣四条行龙,下幅绣八条行龙,无字文,无平水．朝袍也有三种,都是明黄色,披领和袖是石青色,袖是马蹄袖,不是传统的水袖．三种朝袍的差别主要是有无襞积,和龙的形态不同,朝裙,上织金寿字缎,下为石青行龙缎,都是整幅,有裙褶,夏日的朝裙一纱织成．太皇太后皇太后的冠服与皇后相同．
　　皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同,差别仅是冠的装饰珍珠树不同．冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗．金约的垂珠也少一百多颗,此外无差别．皇贵妃以下尚有妃、嫔二等,妃的朝冠顶是两层,只有两东珠两金凤,上端衔猫眼石,珍珠数比贵妃的少,翟尾垂珠比贵妃少十六．此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同.嫔．朝冠两层,无金凤,以金翟承东珠两颗,翟尾垂珠较妃减少十六．朝褂则与妃同．朝袍和龙袍都不是明黄色,用的是香色．
　　清代女子一般服饰
　　⑴旗髻：系指两把头、大拉翅等满族头髻．据＜阅世编＞记载：”顺治初,见满族妇女辫发于额前,中分向后,缠头如汉装包头之制,而加饰其上,京师效之,外省则未也．”＜旧京琐记＞中记载：”旗下妇装,梳发为平髻,曰一字头又曰二把头．”平髻就是将头发自头顶中分为两绺,于头顶左右梳二平髻,二平髻之间横插一大扁方,余发与头绳合成一绺,在扁方下面绕住发根以固定之．外观头顶像一字,也像一柄如意横插于头顶上,因此,有两把头、一字头、如意头种种称呼．在道光以后,妇女以双架插发髻,挽发如双角形,曰架子头．清咸丰以后,旗髻逐渐增高,两边角也逐渐扩大,上面套戴一顶形似”扇形”的冠,一般用青素缎、青绒、青直径纱做成,是为”旗头”或”宫装”,俗谓”大拉翅”．在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵,一旁垂丝涤．
　　⑵马褂：款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类.衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多．但女式马褂全身施纹彩,并用花边镶饰．
　　⑶坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲,为无袖短身的上衣,式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种,多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面.
　　⑷褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩．这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下,前胸及开气的上端各饰一个如意,周身加边饰,两腋下个缀有两根长带,身长至膝下．
　　⑸衬衣：清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣,袖子形式有舒袖、半宽袖两类,袖口内再另加饰袖头,是妇女的一般日常便服．
　　⑹氅衣：与衬衫款式大同小异．不同的是衬衣无开气,氅衣则左右开气高至腋下,开气的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等．尤以江南地区,俗以多镶为美．
　　⑺围巾：穿衬衣和氅衣时,在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带,丝带从脖子后面向前围绕,右面的一端搭在前胸,左面的一端掩入衣服捻襟之内．围巾一般都绣有花纹,花纹与衣服上的花纹配套．
　　⑻裙子：主要是汉族妇女所穿,满族命妇除朝裙外,一般不穿裙子．至 晚清时期,汉满服装相互交融,汉满妇女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、 干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等
　　⑼云肩：为妇女披在肩上的装饰物,清代妇女在婚礼服上也用．清代江南妇女梳低垂的发髻,恐衣服肩部被发髻油腻沾污,故多在肩部戴云肩．
　　⑽一口钟：又名斗篷,为无袖、不开衩的长外衣,满语叫”呼呼巴”,也叫大衣．有长短两式,领有抽口领、高领和低领三种．男女都穿,官员可穿于补服之外,但蟒服不许用．行礼时须脱去一口钟．
　　嘉庆以后,女子服装了无生气,变化甚少,袄裙似乎成了唯一的,花巾一九一匣女装,与男子长袍相仿.这种波澜不兴的惨状,才女张爱玲曾发过如下感叹：“我们不大能够想像过去的世界,这么迂缓,安静齐整——在大清朝三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言! ”
　　在物质生活中,衣冠服饰是衣食住行之首,它最显著、最充分地表现人们的身份地位,封建社会的等级制度在衣冠服饰上有极其强烈的反映,这在中外概不例外,在中国又与礼制相结合,并成为礼制的重要内容.历代王朝都以“会典”、“律例”、“典章”或“车服制”、“舆服制”、“丧服制”等各种条文颁布律令,规范和管理各阶层的穿衣戴帽,从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定,不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别,违者要以僭礼逾制处以重罚,这是华夏族的传统.所谓“中国有礼仪之大,故称夏；有服章之美,谓之华.这说明我们的祖先自古以来就以衣冠礼仪的美誉“华夏”作为族称,这既有重视仪容的方面,也包括用服装区分尊卑贵贱这一套规章制度,使森严的等级管制深入到穿衣戴帽,在华夏文明中形成衣冠之治的传统,这是中国服饰制度的特色.
　　所以清王朝对明朝服制的变更,对华夏族的衣冠形成冲击,却从未动摇华夏族的衣冠之治,因为在华夏族的衣冠之治中,衣冠服饰不仅仅是生活的消费品,也是尊卑贵贱等级序列的标志,这是物质的也是身份、地位的社会待遇,所以衣冠之治实际上是衣冠之别,有关种种穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定,莫不是深入到生活的每一细部,维持森严的阶级统治.所以清王朝服饰变更的是形制,而不是它的实质性内容,而形制也是为了压抑和淡化汉人的民族意识,加强清人的统治.正是因为如此,清王朝继承、强化了华夏衣冠之治的传统,并掺进民族压迫意识,形成清代的服饰制度.这也意味着当清王朝统治走向衰微,民族矛盾上升到一定地步,必然要在服饰方面再起风波.